Первый опыт внедрения навигации в Infiniti FX был получен мной в августе 2010

Первый опыт внедрения навигации в Infiniti FX я получил еще в августе 2010. Тогда в качестве подопытного был использован Infiniti FX 35, урожденный в 2005 году в самой простой комплектации (с «калькулятором»). На штатное место пациенту был внедрен навигатор Mio C725 (практически единственный тогда навигатор с диагональю 7” и разрешением 800х480), а калькулятор переехал в подстаканник. Напомню, как это выглядит:

За год эксплуатации было выявлено три существенных недостатка.

Во-первых, дохлый процессор и устаревшая платформа (400МГц, Win CE5.0), что и неудивительно, если принять во внимание возраст девайса. С этим недостатком можно смириться.

Во-вторых, отсутствие GSM модуля для работы с пробками, хендсфри и другими мобильными ништяками. В принципе, можно решить внешним модемом (USB-то есть).

В-третьих, отсутствие возможности автоматического включения видеовхода при появлении сигнала, и здесь ничего поделать нельзя. Именно этот недостаток делает практически невозможным комфортное использование камеры заднего вида. Желая сдать назад по камере заднего вида, надо выйти из программы навигации (сперва «Меню», потом «Выйти», потом «Да»), потом дождаться ее закрытия, потом выбрать видеовход, дождаться появления сигнала, и только тогда начать движение. Я готов признать, что есть люди, имеющие массу свободного времени за рулем и выполняющие такие манипуляции непринужденно, но у меня лишь выработался навык парковки «на слух», ибо устраивать такой цирк с конями я себя заставить так и не смог.

Именно поэтому было решено убить одним выстрелом всех перечисленных зайцев, и после недолгого изучения рынка на Авите был обретен GlobusGPS GL-700 A5 (и симка от МТС, чтоб дважды не вставать)

К достоинствам Апятого можно отнести следующие:

- более современные чипсет и платформа (SirfAtlas V, 533МГц, 4Гб встроенной памяти, Win CE 6.0),

- модуль GSM (правда, без 3G), соответственно, пробки, мобильная связь, Интернет и т.д.,

- автоматическое подключение видеовхода при появлении на нем видеосигнала,

- аж три программы навигации (Навител, Автоспутник, Сити Гид),

- вполне рабочий хэндсфри (по чувствительности и стабильности; встроенный динамик ужасен, но это решается использованием внешнего),

- хороший набор приложений (офисные, аська, игры),

а также неплохая поддержка на сайте производителя.

Недостатки, увы, тоже есть, и к числу существенных относится совершенно дебильная схема питания. Апятый не пробуждается при появлении внешнего питания и не засыпает самостоятельно при его отключении - включение возможно по «длинному» нажатию на кнопку ON, выключение тем-же макаром, но дополнительно железка предлагает выбрать между «сном», отключением или отменой. Интересно и то, что люди с форума жалуются на то, что при пробуждении из слипа девайс сам не восстанавливает GPRS соединение, что тоже не айс.

В общем, все это совершенно не приспособлено для встраивания. Странно то, что производитель реализовал функцию выхода из спящего режима в предыдущей модели (хотя автоматического засыпания и там не было, но решалось при помощи скриптов, здесь обсуждается), но в Апятом почему-то убрал. Значит, придется что-то придумывать…

Вот он, наш красавец с комплектом поставки (а поставка, надо сказать, богатейшая – аж две пары наушников, пленка, чехол и т.д.:

Подключаем, проверяем, все работает…

Надо встраивать. Задача была разбита на этапы:

Прощание с гарантией;
Вынос кнопок питания и сброса;
Вынос микрофона и динамика;
Подключение камеры заднего вида;
Решение проблемы с питанием.

Кнопки в навигаторе использованы обычные, миниатюрные, тактовые, двухконтактные. «Запараллелить» их наружу не составит труда для любого, кто представляет, с какой стороны у паяльника жало. В моем случае кнопка включения осталась там же, где и при прошлом эксперименте (бывшая клавиша открывания подстаканника), а кнопка Reset была размещена под крышкой кассетного отсека, слева. Туда отлично встает стандартная тактовая кнопка типа TC-0404 из ближайшего магазина радиодеталей:

Шток срезается под плоскость, так, чтобы случайно она не нажималась.

Динамик был подключен штатный, Финиковский (что в приборной панели по центру). Его мощности вполне достаточно, даже слишком – никаких дополнительных усилителей мощности не понадобилось, орет как резаный.

Микрофон сначала был встроен в уголок передней панели, но выяснилось, что не слишком отчетливо слышно речь, зато отлично слышно движение пластиковых частей салонаJ Поэтому была использована гибкая штанга от наушников с гарнитурой (для Скайпа). Эстетически вполне мило и даже забавно, слышно отлично (у микрофона важна полярность!). Примерно вот так:

Саму камеру заднего вида я только купил и проверил – обычнейшая родная Финиковская камера, 3000р на развалах, вроде все работает, качество весьма неплохое:

В качестве входа используется 2,5мм джек с четырьмя контактами. Распиновка простая: Pin 1 – GND, Pin 2 - Video in. Сам джек искать не стал, распаял сразу провод с RCA («тюльпаном») мамой. Прокладку проводки и установку самой камеры сделаю в ближайшее время (заодно попробую установить инфракрасную подсветку). Кстати, «кликая» по углам дисплея, можно вертеть изображение по горизонтали и вертикали.

Теперь решаем проблему с питанием. Что нужно получить:

· устройство готово к работе автоматически после поворота ключа зажигания,

· устройство «помнит» свои настройки (время, маршруты, телефонную книгу и т.д.),

· устройство не теряет GPRS,

· выключатся устройство также автоматически, с поворотом ключа или по другому знаковому событию (при постановке на сигнализацию, отъезжанию руля и т.д.),

· в выключенном состоянии устройство потребляет минимум энергии и не привлекает к себе внимания снаружи.

Общим выводом при решении задачи является то, что, с одной стороны, девайс должен быть по возможности «жив» (должен работать GSM модуль, чтобы не терять коннект и принимать СМСки, должен работать GPS в случае использования трекера и т.д.), а с другой – должен потреблять мало и стать совершенно «мертвым» с виду. Отсюда следует простой вывод – раз нельзя обесточить все устройство, нужно обесточить ему все, что можно.

Вооружаемся амперметром, берем адаптер «в прикуриватель» (железка питается от 5V), находим блок питания на 12V, подключаем, начинаем отсекать ненужных потребителей. В полностью включенном состоянии навигатор потребляет около 1,1А. Начинаем отключать все, что можно попробовать отключить. Убираем внутренний аккумулятор - ток упал сразу до 0,76А (очевидно, объясняется высоким зарядным током достаточно емкого и полупустого аккумулятора, который должен упасть до нуля при полной зарядке). Отключаем GSM модуль – 0,69А, ерунда, не имеет смысла. Отключаем питание дисплея – 0,17А! Вот, это то что надо. 170мА это меньше половины пятиваттной лампочки, вполне приемлемо. Вот двухконтактный шлейф питания дисплея, который нужно будет размыкать (лежит на большом шлейфе, обведен):

Разрыв был выведен наружу и подключен к реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания, само же устройство питается напрямую от аккумулятора. Кроме того, чтобы, когда зажигание выключено, не орал штатный динамик (например, при звонке), было использовано реле с двумя контактными группами – вторая группа при выключении зажигания переключает звук на дополнительный слабый и тихий динамик.

Что получили в итоге: при повороте ключа зажигания устройство готово к работе мгновенно, так как основной его «думатель» и модули вовсе не выключаются, при этом ток потребления составил 170мА, что не должно стать проблемой при нормальном аккумуляторе. После выключения зажигания устройство гасит дисплей, но по-прежнему принимает звонки, СМСки, обновляет пробки и т.д. Пара месяцев испытаний покажут, не обладает ли такая схема существенными недостатками.

UPD один недостаток выявился сразу же после того, как автомобиль остыл – в процессе заводки, навигатор «заглючил», очевидно вследствие просадки напряжения в бортовой сети. Проблему можно решить несколькими способами:

- подключением конденсатора значительной емкости параллельно питающей шине (недостаток – после включения зажигания нужно ждать, пока емкость зарядится);

- подключение аккумулятора на штатное место;

- использование более «эластичного» адаптера 12V-5V (например, КРЕН5).

Пока использовал вариант 2, но с коррективами: поизучав вопрос безопасности Li-ion батарей, вместо штатной батареи 1500мА/ч, подключил миниатюрную батарею от MP3 плеера. Ток потребления всего девайса немного вырос и составил 190мА. Понаблюдал за батареей пару часов, температура нормальная, пока косяков не выявлено. Недельку понаблюдаю, а пока буду благодарен за ликбез по вопросам использования нештатных Li-ion батарей.

UPD На случай провала, в запасе имеется еще один вариант включения/отключения устройства: использование простенькой схемки (на мелкой логике и таймере 555), которая «длинно» (на 5-6 сек) замыкала бы кнопку Power при любом перепаде напряжения на выходе замка зажигания, то есть как при его включении, так и при выключении. В этом случае при включении устройство просто просыпается, а при выключении предлагает ткнуть пальцем в один из вариантов, озвученных на дисплее (Выключить, Усыпить, Отменить). В принципе, не напряжно, зато ток покоя абсолютно минимален, как и беспокойства по поводу взрывающихся литиевых батарей;) Как паллиатив можно вообще ничего не использовать, а подключить реле…к электрическому рулю! При задействовании сервопривода руля (вставили ключ или вынули – без разницы) будет «длинно» нажиматься кнопка Power. Логика подсказывает, что работать будет, но будет ли досаждать несуразнастями, пока не знаю, нужны испытания.

UPD Отдам недорого MioC725, на опыты по встраиванию))